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永遠的圣埃米利永Eternal Saint-Emilion石家莊紅酒網_悅酒軒官網 / 2011-12-07

    圣埃米利永,與他同名的酒是法國最著名的幾大經典AOC之一。1999年,聯合國科教文組織考察人員被其美麗的風景所吸引,決定將圣埃米利永城市及葡萄莊園一同列為世界文化保護遺產。
    在法國眾多的著名的AOC中,圣埃米利永可以說是一枝奇葩。就連新任的007英國紳士詹姆士•邦德(James Bond)也決定棄Bollinger香檳不喝,改喝一級高等B級(Premier Grand Cru Classé)的圣埃米利永Angélus。世界各地時尚界對此酒也極為推崇。釀酒界的精英明星,世界最貴的酒之一——米歇爾羅蘭(Flying Wine Maker Michel Rolland)就來自于此地。愛酒人的心肝寶貝白馬城堡酒莊(Château Cheval Blanc)和敖頌城堡酒莊(Château Ausone)既是圣埃米利永酒的頂級代表,也位列于世界最優秀的酒莊行列。
    圣埃米利永是怎樣一個產地呢?為什么在法國酒業經濟蕭條的今天,它在愛酒人的心中仍然可以保持著“圣城”的地位呢?抱著這些疑問,我稍微收拾了行囊,便開始了為期四天的深入探訪。
    圣埃米利永這個名字來源于一位叫埃米利永(Emilion)的傳教士,這位傳教士受到神的啟示由布列塔尼地區南下,經歷了重重危險來到了波爾多。在一個風雨交加的夜晚,他來到一個荒蕪的山洞躲避風雨,最后決定在此地停留下來繼續修行,追隨他定居下來的門徒們成了圣埃米利永村莊的第一批居民。根據記載,埃米利永教士施了很多神跡,其中最讓人津津樂道的是他讓一位天生盲眼的婦人重見光明。于是,埃米利永教士被正式封圣,埃米利永城也就成為了今天的圣埃米利永城。
    說圣埃米利永古城歷史悠久一點不假,從公元7世紀建城以來,古城的建筑結構并沒有多大的改變。引用一位著名的歷史學家的一句話“他簡直就是法國中世紀文化的露天博物館”。和阿爾薩斯色彩繽紛明媚的建筑風格比較起來,有著清一色低矮石房加上赭褐色房頂的圣埃米利永就要顯得古樸肅凈得多。碎石鋪成的窄路橫七豎八地不成直線,讓穿著高跟鞋的各國美女們儀態盡失。看起來不大的一座小城,中世紀時卻是僅次于波爾多的繁華重鎮。導游小姐告訴我們:今天一共只有200多人的小城在11世紀時期卻有12000多人,其中一半以上是宗教人士,其重要性可想而知。
    入城時最引人矚目的是高高的城墻的殘骸,這堵高墻高20米,長26米,有一個很有意思的名字叫“長城”。導游小姐笑著解釋,并沒有和中國的長城比美之意,只是一個歷史的巧合。從剩下的一處古墻遺址,我們可以窺見他當日的輝煌。如今物是人非,只是墻下的葡萄園始終郁郁蔥蔥見證著歲月的流逝。
    圣埃米利永古城等級ɬ嚴,分為內城和外城。內城位于山頂處,也叫高城,集中了教堂,修道院等宗教場所,只有傳教士和貴族有權力居住。外城位于山坡和平原處,是平民百姓和商人居住的地方,也叫低城。為了避免血統的混合,除了特殊情況外,一般低城居民是禁止去高城的。在兩地分割處存在著一個小小的過道,那就是進高城唯一的通道,在當時還有專人駐守收取進城費。她保存得非常的完美,歲月好像獨獨忘了在她身上留下痕跡。
    城內著名的歷史遺址當然數不清,最讓人覺得神秘的卻不在地面上,而是在地下。有誰知道圣埃米利永擁有歐洲最大的地下教堂和地下陵墓呢?
    地下教堂就建立在圣埃米利永教士棲身的山洞處,是城內最神圣的地方。她在公元9世紀左右建成,擁有6個石灰石大柱底基,游人從地面上只能看到教堂的鐘塔。這6根大柱是直接從整塊石灰石上鑿出來的,所以粗獷厚重大小不一,受力也不均勻。當時的教士在建造鐘塔時計算錯誤,該建立在六柱中心的塔樓,卻建立在四柱中心。因此削弱了教堂的承受能力。再加上石灰石吸水能力非常強,在降雨時儲存在地下的藏水,天氣干熱時會通過與地面相連的6根大柱輸送水分,讓石灰石變得更加脆弱。由于以上種種原因,加上大革命的摧殘,砥柱已經無法承受太大的壓力。所以教堂決定在砥柱根基處用鋼筋將其穩固。從1996年對外開放以來,地下教堂每年有選擇地接待大約8萬多名來自世界各地的游客。今天,她和印度的泰姬陵、布達佩斯的皇家花園等一同被世界文物保護組織評為100處面臨消失危機的古建筑。
 

圣埃米利永

|美麗的傳說|

    一座美麗古城的背后總有一個美麗女人的故事。而圣埃米利永古城的歷史則與一個叫愛蓮娜的皇后的命運是緊密相連的,直到今天,她仍然是法國女性追求自由和愛情的象征與代表。
    愛蓮娜是圣埃米利永歸屬的阿基坦(Aquitaine)領地領主的女兒。當時勢力強大的阿基丹那還沒被歸納到法國版圖里,1027年領主離奇死亡,同年剛滿16歲的愛蓮娜就被逼迫與12歲的法國國王成婚,同時阿基丹那就順理成章的成為了法國領土的一部份。
    建立在權勢陰謀上的婚姻往往是不幸的,尤其是美麗活潑的愛蓮娜和一心想成為傳教士的呆板的法國國王完全沒有共同語言。婚后十幾年,兩人僅孕育了兩個無法繼承權位的女兒。美麗的愛蓮娜不想忍耐也不屈服于所謂的命運,她向法國國王提出了離婚,這在法國歷史上還是頭一遭。試想一下今天英國的戴安娜王妃和查爾斯王子離婚時所帶來的驚濤駭浪,更何況愛蓮娜還是阿基丹那領土擁有人,他們的離婚也就象征著法國領土的分裂。愛蓮娜卻顧不了那么多了,離婚同年,她不顧世俗言論和心愛的情人昂西二世成婚。
    從此,英國和法國的命運出現了重大的轉折(又或者這一切都在她的計算之內),兩年之后,昂西二世成為了英國國王,愛蓮娜由法國皇后變成了英國皇后。圣埃米利永作為愛蓮娜的領地,也就順理成章的成為了英國的領土。
    1099年,愛蓮娜和昂西二世的兒子Jean Sans terre王子為了避免圣埃米利永的獨立而決定與其簽訂協議,給予了他一些特殊的權力,從某種程度上來說圣埃米利永擁有了特區的地位,從此可以自由主宰一切內務;從政治角度來說,它成為了一個既不屬于英國又不屬于法國的獨立領地。
    1099年時確定的版圖包括了今天的8個小鎮, 這8個小鎮也就是今天Saint-Emilion和Saint-Emilion Grand Cru兩個AOC的法定產區。與其搭界的Libourne鎮的歸屬問題一直都存在異議,Libourne雖然在1099年時也被劃分在內,可是今天鎮內卻同時產三種不同的AOC:Saint-Emilion,Pomerol和Fronsac,所以當地人談到圣埃米利永AOC時,一般不會主動把Libourne計算在內。

 

圣埃米利永的酒
Saint-Emilion和Saint-Emilion Grand Crus兩個AOC史:
    圣埃米利永美酒的歷史非常久遠,傳說在高盧羅馬時代,著名的詩人和哲學家敖頌(Ausone)就已經在圣埃米利永釀制葡萄酒。但是,圣埃米利永美酒的名聲是在公元8世紀時期才確立的。要知道的是,法國每個產酒區都以圣凡桑(Saint Vincent)作為酒業精神領袖,每年在不同的酒區都會舉行一次圣•凡桑(Saint Vincent)節來紀念他的功勞。圣埃米利永是法國唯一一個不慶祝圣凡桑節的產酒地,因為當地的居民只承認圣埃米利永傳教士及其徒弟的功勞,所以每年圣埃米利永都會舉行兩次葡萄酒圣人慶典。
面積:
    Saint-Emilion 和Saint-Emilion Grand Cru兩個AOC一共擁有5400公頃的種植面積,年生產2500萬公升的紅酒,占波爾多AOC紅酒生產總量的5%。
 

葡萄品種:
    圣埃米利永不生產單一葡萄品種酒,而是用幾種不同的葡萄品種調和而成。當地三種主要的葡萄是:梅洛(Merlot),品麗珠(Cabernet Franc)和赤霞珠(Cabernet Sauvignon)。當然,每一個葡萄品種都有自己的特色和喜好,只有根據每種葡萄的特點選擇種植的地方,才能得到最好的效果。
梅洛(Merlot):是當地種植最廣泛的葡萄品種(占了60%的種植面積)。她比較喜歡涼爽和潮濕的黏土,所以種植在圣埃米利永城外階地延向Libourne的公路一帶。成熟的Merlot會給酒帶來濃郁的顏色,酒精度和紅果及黑漿果之類水果的芬芳,入口則讓人感覺柔軟,圓潤。
    品麗珠(Cabernet Franc):主要種植在Libourne鎮,占了圣埃米利永總種植面積的30%。她最喜歡石灰石地質或者是能帶來熱量的土質(沙子和砂礫地)。她給酒帶來細致的感覺,有微弱的香料香味,單寧十足,一般Cabernet Franc越多,酒陳年的時間就越長。
    赤霞珠(Cabernet Sauvignon):只占了當地10%的種植面積,特別喜歡干熱的沙土或者是面向日曬方向的石灰黏土,她會給酒帶來香料的味道。
Saint-Emilion和Saint-Emilion Grand Crus這兩個AOC里還可以用其他兩種葡萄:馬爾貝克(Malbec)和卡蒙乃(Carmenere)。但是在當地幾乎已經無人使用了。
    不是因為有好的土地氣候條件和悠久的葡萄種植歷史就一定能釀出特級葡萄酒,人為的影響因素也是非常大。為了保障葡萄的最優秀品質,首先,在葡萄成長季節進行Effeuillage,也就是剪葉。怕機器剪葉會傷害葡萄,他們雇用人工將每串葡萄周圍的葉子都剪掉,使葡萄串完全暴露在陽光下。為了避免葡萄被太陽燒傷,剪葉是循序漸進的先減掉背陽面的葉子,然后在葡萄采摘時間的前幾天再減去向陽面的葉子。剪葉是一道必不可少的工藝,葡萄串周邊的葉子減少,葡萄和外界的呼吸交流自然就會比較好,所以葡萄得病的機率就會比較小。
    然后再進行Elaircissage,這一步驟也就是通常所說的綠色摘減(Vendange Verte)。剪掉每株苗上多余的葡萄串,只留下不到6串左右,以保證每串葡萄都能得到最多的養分。經過這兩個步驟之后,每公頃土地上得到的葡萄汁¬簡直就是少之又少。
    我去的時候剛好是葡萄豐收季節,所以親眼目睹了酒莊莊主們是如何重視葡萄質量的。我看到他們在使用一種叫Table de tri的機器,所有摘下來的葡萄要分批去枝,一顆一顆地通過傳送帶,傳送帶上的工人挑選出稍有瑕疵的葡萄。他們告訴我,如果有25個人在剪葡萄的話,就會有將近20個人在傳送帶上挑選葡萄。
圣埃米利永也是法國唯一一個提出10年重新考量評比制度的AOC。也就是說,得到最高等級的酒莊如果在10年內釀的酒質量不穩定,重新考量之后可以給酒莊降級。在Saint-Emilion Grand Cru AOC中,可以分為兩個等級:Grands Crus Classés和Premiers Grands Crus Classés。今天一共有55座城堡屬于Grands Crus Classés,13座城堡擁有Premiers Grands Crus Classés的殊榮。在這13座城堡中,只有Château Cheval Blanc和Château Ausone 有資格列為A級,其他的11座城堡則都是B級。
    2006年評比結果出來時,有5家酒莊沒有通過苛刻的10年審查,將要降級。其中兩家接受了這個幾近恥辱的結果,和由它帶來的巨大的經濟損失(要知道一級葡萄園和特級葡萄園的價格比沒有列級的葡萄園的價格要貴10倍左右)。土生土長的圣埃米利永人都知道優勝劣汰的道理,只有每年保持最佳狀態,才能保住級別。這也是為什么圣埃米利永酒能保持極高的國際聲譽的根本原因。但是其中被降級的其他三家酒莊卻無法接受這個結果,他們向商業法庭提起上訴,現在10年重審的老制度被暫緩施行,后果還是個未知數,這在歷史上還是第一次。此外Château Angelus、Figeac和Pavie申請與Château Ausone 和 Cheval Blanc同列Premier Grand Cru Classé A,被遭駁回。
    圣埃米利永AOC是名酒,稍微名不見¾¬傳的應該是圣埃米利永的附屬產地酒(Satellite)。之所以叫附屬產地,是因為這些產地的氣候土壤環境與圣埃米利永非常相似,地理位置接近。這些酒遠遠沒有他們的兄長那么高不可攀,但是也有很好的產品,性價比非常不錯。建議沒有機會經常品嘗Grand Cru Classé的朋友,也可以用物美價廉的附屬產地的酒來過過癮。這些產地一般都會把圣埃米利永的名字寫在標簽上,所以對不知內情的人會造成一定的混淆。值得強調的是,附屬產地的酒不全比圣埃米利永AOC的質量低,價格低、釀酒人的因素很重要,所以要以自己的喜好做為參考標準。這里簡單的介紹一下附屬產地的情況:
首先要知道的是,所有附屬產地的酒都以村莊的名字作為AOC命名,AOC內部沒有評比制度,所以不存在高山圣埃米利永Grand Cru Classé或是Premier Grand Cru Classé的情況。四個村莊有權生產附屬圣埃米利永酒:高山圣埃米利永(Montagne Saint-Emilion),呂薩克圣埃米利永(Lussac Saint-Emilion),畢奢甘圣埃米利永(Puisseguin Saint-Emilion),圣喬治圣埃米利永(Saint Georges Saint-Emilion)。不管是用法語還是中文“附屬產地”都是一個比較貶義的詞,所以今天AOC圣埃米利永職業聯合協會希望聯合其他“附屬產地”村莊建立一個共同的工會,以期改變其形象。

 

參觀兩個一等特級酒莊:
    Château Beau-Séjour Bécot

    第一次去參觀Château Beau-Séjour Bécot時,是在今年6月波爾多世界酒類博覽會期間。
    當時應邀出席兩年一次的一等特級圣埃米利永酒莊聯合招待晚宴(Les Premiers Grands Crus Classés),出席的有除了傲頌酒莊(Ausone)以外的另12座一等特級城酒莊莊主。當時夜幕深沉,印象里只留下點點爛漫的燭光和深邃的酒窖的痕跡。倒是延續到凌晨3點的豐盛晚宴和那瓶1975年的白馬酒莊的酒給記憶添加了幾分色彩。對這位盛情待客的東家覺得多多少少有些過意不去,便期待著能有機會再好好的參觀一次。
    1760年時,Château Beau-Sejour Bécot(不要和Château Beau Séjour混淆了,Château Beau Séjour也是一等特級酒莊B級)在圣埃米利永安家落戶了,1985年米歇爾貝科(Michel Bécot)將酒莊事務交給他的兩個兒子Gérard Bécot與Domnique Bécot打理他的女兒朱麗葉(Juliette Bécot)則在2001年加入家族企業。在子女們細心經營下,城堡酒莊在1986年升級為一級特等酒莊B級,1996年和2006年重審時保持原有等級。
    雖然貴為圣埃米利永最優秀的酒莊之一,卻僅僅擁有16公頃葡萄園。很顯然,為了集中精力保持Câateau Beau-Séjour Bécot的名聲和實力,酒莊莊主不愿意擴充種植面積。目前在中國還沒有銷售。
酒莊2005年的年份酒得到了很多專業人士的好評:Parker給了95分,Wine Spectator給了94分(滿分為100)。
    著名的紅酒評論家Robert Parker曾經說過:“金鐘莊”大概是Saint-Emilion地區所生產的最佳三或四款酒之一。
    距離圣埃米利永的鐘塔地標不遠處,Château Angelus就坐落于pied de côte斜坡旁。Château Angélus是Bouard de Laforest一家四代投入許多心血傳承下來的成果。酒莊的歷史可以追溯到上世紀初,之后 Bouard de Laforest家慢慢地一點一滴增加酒廠的面積,才有今日的規模。目前酒廠由Hubert de Bouard de Laforest 經¬營管理。
    其實在1990年之前,Château Angélus并不是叫現在這個名字,而是Château L`Angelus,多了一個L在前方。現任莊主Hubert de Bouard de Laforest之所以決定將酒莊更名為Château Angélus是因為在進入電腦時代后,Château L`Angélus在價目表中將會被列在L行而不是原本最上方的A行。
    莊主Hubert de Bouard de Laforest對于中國市場期待非常的大,從1987年第一次到中國旅行時就決定選擇合適的合作伙伴來中國發展。直到2003年,第三次來華旅行之后才找到合作機會。從2004年開始,他每年都會到中國。當時,金鐘莊在國內年銷售額僅有5箱,5年后的今天發展到幾乎和日本同等數量,他說,中國還有很大的發展潛力。
    金鐘莊這幾年的發展有目共睹,今年更是借著007的勢頭很長了威風。在11月17日首映的第21部007影片《皇家賭場》中,新一任007丹尼爾•克雷格選擇了1982年的Angelus紅酒!在由蒙特卡羅去往皇家賭場的列車餐車上,邦德和新任“邦德女郎”維斯帕•琳德一起用餐時,這瓶紅酒以特寫的方式出現(酒標有一個大金鐘)。身兼波爾多酒莊聯合會(UGCB)會長的酒莊莊主赫伯特•德•布爾代表示:“我們的酒將被億萬觀眾看到,這將給Angelus樹立起一個世界級的品牌形象。”

 

參觀三個特級酒莊:
    Château Grand Corbin DESPAGNE

    Grand Corbin DESPAGNE今年晉級了,從圣埃米利永AOC上升到Grand Cru Classé。但是DESPAGNE先生是委屈的,他的酒的質量是有目共睹的,甚至可以與最好的一級特等不相上下。由于接手經營酒莊剛剛10多年,所以在10年一次的評比中以質量不均勻而被一級特等拒之門外。
1665年DESPAGNE家族在Saint-Emilion定居,毫無疑問是Saint-Emilion現存的最古老的家族之一。家族世代釀酒,但是直到19世紀末期Grand Corbin DESPAGNE的名字才出現。此后1895年,1900年,1904年和1905年他們的佳釀連續在巴黎品酒會上得獎。
    DESPAGNE先生不是商人,他是有國家文憑的釀酒師。所有釀好的酒都在灌瓶貼標以后就交由酒商(Negoce)去經¬營。“每個人都有自己的職業,要集中精神釀好酒就不能三心二意。”他研究了每一片土地的土壤層和地下土層以了解土地對酒的影響。
    Grand Corbin DEASPAGNE的葡萄莊園位于Saint-Emilion和Pomerol交接之處,所以多了幾分Pomerol的剛勁細膩,少了幾分柔弱。
    Grand Corbin DESPAGNE也是圣埃米利永地區第一個生產“有機酒”的人,不是為了趕時髦或是為了更好的賣酒而做的廣告,只是作為一個有責任感的釀酒師的選擇。當然,使用的農藥少了,園里的工作更多了,人工費更高了,但是產量卻變少了。“我希望能釀出忠實反映土壤特色的酒,我的葡萄園就像祖父母的后花園,他是有生命的。”
    他期待有一天Grand Corbin DESPAGNE的酒能在中國上市。

   

     Château Chauvin
    很多人都喜歡將紅酒比喻成女人,可是在真實的世界里,這一行業往往是男人的天下。在法國,從事品酒和侍酒行業的女人佼佼者是屈指可數的。按照在摩洛哥舉行的“女性與酒評”活動的組織者的說法,“我們的意見往往不會被正而八經地接受。”Chateau Chauvin城堡之所以著名,不僅僅是因為從1954年開始就一直被評為Grand Cru Classé,從來沒有被降過級。也是因為,酒莊的莊主是兩位女士。城堡因為有了兩位女人的故事而變得格外有趣。
    她們一個是金發女郎,一位是黑發,一個是藥劑師,一個則是麻醉師。從外表上來看,沒有什么能將她們和酒聯系起來的東西。在父親過世時,眼見著家族企業將被變賣,她們做了一個瘋狂的決定。離職重新讀書,轉變工作。金發的Marie Françoise FEVRIER決定讀葡萄生長研究專業,而黑發的Béatrice ONDET則決定攻讀釀酒專業。兩個年過半百的姐妹,90度轉折的人生,爽朗的個性和不屈不撓的精神,以及質量不變的酒,讓她們贏得了圣埃米利永地區所有釀酒人的尊重。
    Chauvin城堡擁有12公頃半的葡萄莊園。1998年,姐妹倆在原有的莊園邊緣又收購了一片擁有2.34公頃面積的葡萄園。這一片莊園種植的是老葡萄藤,產的酒是“Vieux Château Chauvin Saint-Emilion Grand Cru 1998”。面對此酒的質量,法國INAO在經過考察后于1999年給予這2.34公頃葡萄園的酒用Château Chauvin名字的允許。如今,Chauvin城堡的正式面積是15公頃。
    Chauvin城堡在圣埃米利永和Pomerol交界處,土質和Pomerol的比較相似。所以她們的酒雖然也用超過50%的梅洛葡萄,給人的感覺卻更隱秘,更多的香料的味道,更加豐富。有人說如今的波爾多是女人喝的酒,圣埃米利永則比較男性化,而Pomerol則是男人中的男人。這與單寧沒有什么關系,與圣埃米利永比較起來,Pomerol是不善表達的,沉穩的,需要一些時間才能理解的。什么樣的女人才能釀出這樣的酒?
Chauvin城堡每年僅生產55000瓶的酒,有時候由于年份欠佳,產量還要減少許多。“我們決定接手家族企業,目的是釀更好的酒,如果葡萄的質量達不到我們苛刻的標準,我們情愿在那一年不釀酒!”堅決果斷,這也是Chauvin城堡在她們接手的十年里得到世界各國酒評家好評的原¬因吧!

 

    Château Pressac
    去之前,他們特意提醒我,帶上相機,我們要去參觀的是一個真正的城堡。雖然已有心理準備,到達時還是被嚇了一跳,簡直就是在電影里看到的那么氣勢輝煌的古堡!典型的中世紀風格,四周被城墻給圍筑起來,設有下人房。各面都有一扇城門。只是位于城堡左翼的倉庫,改造成了今天現代化的釀酒作坊。正值葡萄豐收季節,忙忙碌碌的人來來往往,給這座過于美以至于不現實的城堡增添了一點凡間的氣息。
    接待我們的正是城堡主人,沒有西裝領帶,一件白色的襯衫,一副銀白色的眼鏡,一臉和藹的笑容,很是親切。如果沒有事先查查他的資料,很難將眼前這位大伯和城堡的主人,酒莊的莊主,圣埃米利永行業協會的副主席和法國一個叫DARTY的連鎖電器專賣店的前任總裁這一系列頭銜聯系起來。
    法國一些比較保守和熱愛土地的葡萄農常說,會經商的人不一定會釀酒。那么,如果是一個很會經商又很熱愛酒文化,還很執著倔強的人,釀出來的將是什么樣的酒呢?Jean Francois QUENIN就是這樣一個人,拋棄了悠閑的退休生活,將畢生積蓄全都投入到了古堡的維修和葡萄園的整頓。來到圣埃米利永僅僅10年的時間,就將被拋棄了將近半個世紀的葡萄園完全整理翻新,而且釀的酒還是屬于高級的Saint-Emilion Grand Crus。他用實際行動證明了他對這片土地的熱愛和對高質量產品的追求,所以也得到了當地世代釀酒家族的認同。
    談到這座城堡,有一個故事不得不說:Pressac城堡是英法百年戰爭結束時英軍簽字投降的地方。文藝復興初期,這座城堡一共擁有27座塔樓,今天只能從剩下的殘骸里看到當日的輝煌。1737年至1747年之間,一位名為Vassal de Montviel的貴族在城堡周圍種植了一種來自于Quercy的黑葡萄,l'auxerroix。隨后,因為這種葡萄只有在Pressac城堡周圍種植,人們就稱它為“Pressac的黑珍珠”。其后,一位名叫Malbek的先生將他帶到了Medoc地區,當地人用帶來葡萄品種的人的名字來命名,l'auxerroix也就成了著名的Malbec。今天法國的卡傲(Cahor)和阿根廷的黑酒都是用Malbec釀成的。
    Pressac城堡位于Saint Etienne de Lisse小鎮,一共擁有42公頃的葡萄園,位于一座山丘上,比Dordogne的地勢要高80米左右。葡萄園主要分布在三種不同的地勢上,山頂平原¬,山坡和山底平原¬。山坡的優勢就是可以讓多余水分流失,不會蓄水。而且其山坡大多處于南邊向陽面,日光充足。山頂平原¬處主要擁有石灰土質,下大雨時,水都滲透到土質深層,不會被葡萄根給吸收。
    一般在地勢比較高的地方,春天葡萄發芽時是會有結霜被凍壞的危險。但是由于Pressac地勢特殊,不僅不會受到春霜的威脅,而且也免于北面和南面風所帶來的負面影響。
    Jean Francois QUENIN是一個好奇心很強的人,他除了種植圣埃米利永酒最常用的三個葡萄品種:Merlot,Cabernet Franc 和Cabernet Sauvignon以外,還小面積的種植了Carmenere和Pressac這兩個稀少的品種。在餐桌上他向我透露,主要還是為了好玩。所以,他就成了唯一一個在圣埃米利永釀Carmenere和Pressac單一品種酒的酒莊主。也是為了好玩,在感嘆Carmenere的油膩和Pressac的單寧凸出以后,他將兩種酒混合在一起。簡直就是絕配!“這種混合給了我一個新的點子,今后我要釀一種50% Carmenere和50% Pressac的酒”他興奮的說,“這兩種有缺點的酒結合在一起竟然成了這么讓人贊嘆的完美組合。”他說的只是酒,我卻聯想到了人。看到在他身邊端坐著的太太,受盡病魔的摧殘,如今只能借助拐杖行走,已經只會微笑和說“對”這個詞了。他們還是那么的安祥和諧,不離不棄。Pressac給我的感覺是外在的仙境,內在的溫馨。

 

參觀畢奢甘圣埃米利永(Puisseguin Saint-Emilion)的酒莊

    在圣埃米利永最具代表性的幾個酒莊轉了一圈以后,就想去看看他的附屬產區,旅游局向我推薦了一個在畢奢甘圣埃米利永(Puisseguin Saint-Emilion)名叫Branda的酒莊。這個名字聽起來很美國,見到的酒莊莊主就更美國。
    一直和葡萄農,釀酒師,品酒師等人打交道,馬上就覺得他氣質不同。當然,說他美國人是夸張了一點。稍做打聽,果如其然,Arnauld DELAIRE先生是房地產經銷商,在10年前追隨妻子來到圣埃米利永地區,從此便改行“做起了酒生意”。雖然是半路轉行,卻也做得像模像樣。Branda酒莊和他在Lussac Saint-Emilion擁有的另外一個Chambeau城堡一共擁有44公頃的葡萄園,是這兩個地區最大的四大酒莊之一。Branda這個名字來自于中世紀的拉丁文,Brandes 或是Brandat,象征著貧瘠和不肥沃的土地。但是這么貧瘠的礫石土,卵石,黑火石和黃火石,加上石灰石,就是圣埃米利永最好的種植葡萄的土質。
    Branda城堡建立于19世紀初期,兩層建筑,樸素優雅。它位于110米的海拔高處,處于高坡地段邊緣,周邊的田園風景非常優美。為了保證酒的質量,Arnauld DELAIRE先生聘請了圣埃米利永地區最富盛名的釀酒師之一Michel Puzio來指導工作。
    酒的質量得到了很大的提高,在國際上的影響力也越來越大,Branda在美國更是廣受歡迎。“美國人每次喝我的酒都贊不絕口。”喜歡交流,說一口純正美語的他與Parker交情也不錯。他的酒也被Parker評為“性價比最好的50種酒之一”。
    “雖然Branda城堡酒莊不位于圣埃米利永法定產區,但是我們擁有最好的土地,先進的機械生產設備,一流的釀酒師,所以酒的質量絕對可以和最好的圣埃米利永相比。但是,由于我們處于附屬產區,所以價格要比一般的圣埃米利永低很多。”雖然還是有些無奈,但是Arnauld DELAIRE并不氣餒。今年,他還花重金將所有釀酒和儲藏酒的作坊墻壁全都重新用環保漆涂了一遍。“你知道,酒是有生命的,它會呼吸。如果儲藏室內墻壁上涂的是環保漆,酒就不會感染輕微的異味。”
    相信,注重細節的他,會花時間將Branda城堡酒莊一步一步推向頂峰

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