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世界上最貴的三個紅酒品牌石家莊紅酒網_悅酒軒官網 / 2011-08-27

一、La Romanee Conti(羅曼尼。康帝)


  波爾多的酒世界馳名,有5大酒莊等等知名的莊園。對于同樣知名的產區勃艮第來說,有羅曼尼·康帝一個酒莊就可以把勃艮第提升到非常的地位,可見康帝的聲望。


  這個世界馳名的酒園常被簡稱為DRC(Domaine de la Romanee Conti),是科爾多省(Cote d'Or)最大的酒園。其中包括獨立的酒園Romanee Conti和La Tache,一半的Richebourg

  Romanee-Saint-Vivant,另外還有Vosne-Romanee,Flagey-Echezeaux,Le Montrachet,Grands-Echezeaux最好的部分。總面積達到506.2英畝,Romanee Conti園的面積為67.5英畝,所種的紅酒葡萄為100%的Pinot Noir(黑皮諾),植株的平均年齡高達50年,年產量為7000箱。

       康帝園會按照不同的酒園的名字來命名他的葡萄酒,所有產品均是精品,當然其中最好的還當數Romanee Conti。羅曼尼·康帝又如此滿園的珠玉也無愧于“天下第一園”美譽。

      Romanee Conti酒園的歷史可以追溯到12世紀,現在就遠的疆界也是從1760年開始流傳下來的。1866年時,法國爆發了根瘤蚜蟲病,很多莊園受到影響甚至數年顆粒無收。Romanee Conti園不惜血本,使用化學肥料取代可能傳染蚜蟲病的天然堆肥,利用本園苗圃的苗木進行壓條繁殖,才躲過此劫。可見莊園對葡萄看護的精心程度。

      第二次世界大戰對Romanee Contin園造成了相當大的損失,到了1945年,園主已經沒有資金可以對Romanee Conti園進行投資。由于大量的青壯勞動力死于戰爭,勞動力也極為缺乏。1945年的春季,嚴重的冰雹災害傷到了Romanee Conti園大部分的老植株。那一年只生產了600瓶酒。在1946年,不得已將老植株鏟除,并從La Tache引進植株種植,因此,1946到1951年這個Romanee Conti園沒有出一瓶酒。

        釀酒師Aubert de Villaine和Henry-Frederic Roche對莊園的管理極其嚴格,質量堅持一貫的高標準。

       土壤對葡萄的生長是十分重要的,因為科爾多省多為山地,很多葡萄園均在山坡上,Romanee Conti園也是如此,一旦遭遇連綿的陰雨天氣,葡萄園中的土壤很容易被沖到坡下面去,而造成土壤的流失。因此一旦經過連綿的雨季后,Romanee Conti園的工人經常拿著鐵鍬和鐵桶,把沖走的土壤搬回到園中,甚至從附近La Tache園中借土。

       Romanee Conti園每公頃種植約10000株葡萄,年產量為每公頃2500公升,平均每3株葡萄才釀一瓶酒,產量低得驚人,也保證了他無與倫比的質量。

       葡萄的栽種護理方面完全采用手工,不使用化學殺蟲劑,盡量少使用其它化學方法。每年在葡萄成熟的季節,Romanee Conti園就禁止任何的參觀訪問活動,謝絕閑雜人等入園。葡萄成熟時,熟練的葡萄工人手提小竹籃小心地將完全成熟葡萄串采下,立即送到釀酒房,然后經過嚴格的人工篩選,才能夠釀酒。

       Romanee Conti酒釀造的時候不用現在廣泛使用的恒溫不銹鋼發酵罐,而是在開蓋的木桶中發酵,發酵過程中,每天將表層的葡萄用氣壓式的機器壓入酒液,以釋放更多的組分。所有葡萄酒都要在全新的橡木桶中陳釀,Romanee Conti園有自己的制桶廠,他們采購來橡木桶的輻板,風干3年后再經過特殊的低溫烘烤后才進行制桶。
 

   Romanee Conti酒具有十分變化莫測的香氣,按照Aubert自己的說法是,“有即將凋謝的玫瑰花的香氣,令人流連忘返”,如此甘美濃郁的酒甚至在放下酒杯數分鐘后依然齒頰留香。唯一令人頭痛的問題就是價格,現在即便是1瓶1998年的Romanee Conti新酒也要2500美元以上,經過幾年的酒全要在3000美元到5000美元之間。那些稀世珍釀更是天價。即便如此依然供不應求,為此,酒莊采用了一種搭班銷售的方法,要買5瓶DRC出品的任何其他的酒,才能夠買一瓶Romanee Conti,好在DRC所出的必屬精品,所以其產品也是有價無市,只有在大型的葡萄酒拍賣會上才有可能見到他的身影,一般的零售店里根本無覓其蹤。難怪品酒家Robert Parker Jr.說:“Romanee Conti是百萬富翁之酒,卻只有億萬富翁才喝的到。”如果誰有一杯在手,輕品一口,無論從哪個方面講,恐怕都會有一種帝王的感覺油然而生。



  二、Chateau Petrus(柏圖斯)

    在波爾多的4個紅酒產區內Pomerol是其中最小的一個,總面積只有740公頃。這里的酒莊也差不多全是小農作業,面積不到1公頃的有很多。但是也許是物以稀為貴,也許是小酒莊可以精工細作,這里出產的酒比波爾多其他地區都要貴。而其中Chateau Petrus則是領軍人物。

       Chateau Petrus面積為28.5英畝,所種的葡萄為Merlot 95%,Cabernet Franc 5%植株的平均年齡40年,年產量為4500箱。

       Petrus在拉丁文中的意思是“彼得”,它是以耶穌的門徒圣彼得而命名的,大家在Chateau Petrus酒標上可以看到手握天堂鑰匙的圣彼得。Chateau Petrus不象Romanee Conti酒園的歷史那么悠久,甚至到了1945年,他還是一個默默無聞的小酒莊。他近年來的成功全要歸功于他的后天努力了。

       Chateau Petrus這個名字出現于1837年,那時他在Pomerol地區排在4、5名的位置。1893年,Chateau Petrus的位置提升到Pomerol的第二位,價格大概在Medoc區二等和三等之間。到了1925年,一位飯店的老板娘Loubet夫人購買了Chateau Petrus以后才從根本上改變了Petrus的命運,這要歸功于她高超的推銷手腕。

       Loubet夫人擁有本地區2家酒廠和當地一家飯店,是一個知名企業家,弟弟是市長。 Loubet夫人收購酒莊后就開始致力于打響他的知名度。首先是將價格提高,其次她將Petrus介紹給自己的富豪朋友,從此Petrus在法國高級社交圈內流行起來了。從此,Petrus再也不是鄉下紳士的代名詞,而逐漸成為上流社會的飲品。隨后,Loubet夫人決定進軍英國皇室,因為他甚至得到了英國市場,才能有國際聲譽。當伊麗莎白女皇二世訂婚的時候,Petrus成為了貴族們的杯中之物,從此成了在英國上流社會的名品。Loubet夫人在1947年女皇正式結婚大典時成為了皇室的貴賓。Loubet很善于運用上層社會來進行推銷,1961年她去世后,Petrus分成3份由Lacoste、Loubet和Moeuix家族所有。而Moeuix家族繼承了Loubet夫人的經營作風,于60年代占領美國白宮,受到肯尼迪家族的贊賞。

       當然Petrus的成功僅僅有商業頭腦,靠炒作是絕對不可能的,一定有其在質量上過人一籌的地方。Petrus釀酒完全采用一種不計成本的理想主義做法。Petrus的土壤表層為粘土,下面是陶土層、更深一層是含鐵量很高的石灰土,這一層有著極好的排水性能。莊園種植葡萄的密度為每公頃6000株,植株年齡都比較老,再加上嚴格的剪枝使得產量極低。為保證質量,葡萄要在全熟而沒有過熟的時候采摘下來,采收的時間是下午,為的是讓上午的陽光將葡萄上的露水曬干。180個工人用2~3個半天的時間將葡萄采摘完畢,避免葡萄成熟度不同而影響風味。采摘完畢后,每粒葡萄還要經過嚴格的手工篩選。發酵完成后,就還要在不同的新橡木桶中陳釀22個月左右,讓酒吸收不同橡木的香味。大概3個月就要換一次桶。釀成以后的Petrus十分豐濃凝縮,具有強烈的黑櫻桃顏色,和香料和梅子的香氣和特有的泥土味與高級的松露香。口感柔滑,帶有高級成熟的單寧味。1945、1947、1949、1950、1953、1961、1967、1982、1985。1989、1994和整個70年代都是頂級年份。

  Petrus如此好酒唯一可惜的就是產量甚少,以至于價格一漲再漲,一瓶酒一般要賣到1000美元左右,而且還是踏破鐵鞋無覓處。

  三、Le pin (里鵬)

  不知道大家是不是還記得一個摩托羅拉V8088手機的廣告,在一個時裝發布會上,女設計師用手機在網上訂購了一瓶紅酒,時裝發布會結束后,她回到居所自己慢慢享用。這里面出現的這品酒就是Le Pin。

       Le Pin在波爾多可能是最小的莊園,面積僅為5英畝,所種的葡萄為Merlot 90%,Cabernet Sauvignon 10%,植株的平均年齡為20年。Le Pin實在是太小了,所以幾乎沒有人愿意稱他為Chateau,因此它的產量也很少,每年不過600箱。Le Pin現在的價格一般要在500美金以上,某些年份則高達1000美金。幾乎與Petrus持平。看來,物以稀為貴真實至理名言啊。

  Le Pin的第一個年份是1979年,遠沒有其他莊園那樣悠久的歷史。但是其他莊園的卻很少有能夠賣到Le Pin的高價。當然這里有葡萄酒商大肆炒作的原因。這對消費者當然是一件壞事,但是就莊園本身也不一定是件好事,因為,很多品酒家都不愿意對Le Pin作任何評論,如果不是故意挖苦,那就有粉飾炒作的嫌疑。

       Le Pin與Petrus毗鄰,其釀酒的做法也維Petrus馬首是瞻,雖然味道雖不如Petrus純正濃厚,不過煙熏味、橡木味、與果香,基本與Petrus相似。

      Le Pin基本與Petrus類似,采用極端不計成本的生產方法,葡萄發酵溫度高達32度,因此提取物質更為充分。發酵好后,在全新的法國橡木桶中陳釀24個月。有不少品酒家不喜歡Le Pin太重的橡木味,認為它掩蓋了應有的果香,但是也有不以為然的。德國葡萄酒雜志《一切為酒》作過一次Le Pin與Petrus的Blind Tasting比較,請了10名著名的德國評酒家和1位新加坡的評酒家,對13個年份的Le Pin和Petrus做了比較(1979~1990,1992),結果是9個年份Le Pin勝出。不過普遍來說,抱怨Le Pin價格的人還是居多數。著名的品酒家Robert Parker就說:“如果純粹為了好玩縱樂,或者想擺闊奢侈一下的話,全Pomerol區,甚至在波爾多,也沒有比Le Pin更合適的酒了。”另外他還建議Le Pin應該在第10~12年飲用,這明顯是懷疑Le Pin陳年的能力

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